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 Es agosto y desde bien temprano hace un calor abrasador en Ashgabat (capital de Turkmenistán). Las anchas avenidas no invitan a pasear, ni tampoco las avispas del tamaño de gorriones, pero vale la pena ver este delirio de ciudad, fruto de una mente enferma, la de su anterior presidente y padre de la patria, Saparmurat Niyazov. Parece una imitación reducida de Las Vegas, pero en versión 'Alguien voló sobre el nido del cuco', 'Flash Gordon' y '1984'. Sacamos algunas fotos y vídeos con el placer de la policía, requisito previo para no ser acusado de espía. Lo mejor, el Arco de la Neutralidad, una torre con un Niyazov dorado de 12 m con los brazos abiertos y que rota con el pasar del día para que brille bien bajo el azote del sol turkmeno. Sin olvidar el dorado niño Niyazov montando un toro gigante de bronce del Monumento del Terremoto. En medio de tanto esperpento, sólo el vestido típico de las mujeres turkmenas, muy favorecedor, largo y ceñido, con flores y vivos colores, da una nota de belleza frente al descalabro arquitectónico.
La salida de Ashgabat es una autopista de 6 carriles que se va reduciendo paulatinamente hasta convertirse en una mala carretera de doble sentido. Aquí prima la estética, el darle el gusto al líder. Hace poco el actual presidente pasó por un pequeño pueblo, lo vio poco adecentado y ordenó destruirlo. Al día siguiente los bulldozers lo arrasaron y la gente tuvo que huir a los pueblos de al lado. Parece que todos viven bajo ese pánico y tienen las casas 'bien encaladas', aunque por dentro estén echas un asco. Como nuestro hotel.
Paramos a comprar agua, sacamos el 'ruso de bolsillo' y hablamos de fútbol: un niño lleva la camiseta del Real Madrid. Desconfían mucho, pero es natural. Dicen que esta gente eran un pueblo nómada fabuloso, hospitalario, pero primero los soviéticos que trataron de hacerlos sedentarios y luego los comunistas reconvertidos como Niyazov, los han machacado. “¿Foto?” Se niegan, no quieren ni ver un objetivo.
El paisaje es muy árido hasta que llegamos a los campos de algodón. El agua que le falta al Mar de Aral se despilfarra aquí para cultivar esta fribra en medio del desierto. Con más de 1.300 kms, Turkmenistán tiene el canal de riego más largo del mundo. En su descargo, también tienen el mejor cordero asado del planeta, tanto como para que nos demos un atracón a más de 40 grados.
 Cae la noche y paramos en un restaurante con habitaciones: ya nos han prevenido… Tras la cena, apurando la cerveza, se apagan todas las luces del bar: son ya más de las 11pm y ha venido un policía a avisar de que hace rato que los Lunis mandaron a los turkmenos a la cama. Sí, hay una especie de toque de queda permanente y a partir de esa hora no se puede salir a la calle… Suponemos que tampoco dormir en la furgoneta, así que ha sido una buena idea parar en este lugar, aunque estemos a sólo 70kms de Mery, nuestro próximo objetivo. Nos pica la curiosidad de echarle un ojo a 'Ruhnama', el libro-guía espiritual escrito por Niyazov para guiar a sus 'súbditos': cambiar los nombres de las ciudades y llamar a una de ellas en su honor era poco, así que se le ocurrió bautizar también con otros nombres a los días de la semana y a los meses, todo a su antojo.
Turkmenistán es el segundo país del mundo con menos libertad de prensa tras Corea del Norte, un lugar donde todas las comunicaciones están intervenidas y las habitaciones de los hoteles pinchadas, como todas las guías advierten. Definitivamente un mundo aparte, un lugar que, tal como es hoy, merece la pena ver sólo para saber a lo que nunca deberíamos llegar. El nuestro es un visado de tránsito de cuatro días, lo justo para intuirlo y huir...
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